NIKKEI——日本經濟新聞中文版

       日經中文網特約撰稿人 劉黎兒:日本人是全世界最愛吃黑鮪魚的，許多人為了吃到美味的黑鮪魚刺身（生魚片），花多少錢也在所不惜；日本壽司連鎖店的「壽司三昧（喜代村）」還每年拋出大把銀子在正月首次標售時搶頭彩，６月初這家壽司店因為在2013年1億5540萬日圓得標，獲得今氏世界記錄認定為最昂貴的黑鮪魚，也顯示日本人有多愛黑鮪魚了；西太平洋黑鮪魚有8成都進入日本人胃袋，而且每年都抓太多，今年居然在４月下旬就已超過國際約定限制量了，黑鮪魚越來越少，日本人快要吃不到鮪魚了。

喜代村公司拍得最高價的黑鮪魚（2017年1月東京築地市場）

      黑鮪魚在日本被稱為本鮪魚，也就是要黑鮪魚才算真正的鮪魚，是高級的鮪魚，壽司或刺身等許多日本料理，要有鮮紅的黑鮪肥美的黑鮪魚才會顯得豪華，否則總有點失色，許多日本人説好想吃鮪魚時，都是指去吃黑鮪魚，日本許多餐廳也都是以提供黑鮪魚為號召，吃黑鮪魚的文化也是許多日本人想傳遞給後世的一種日本人自傲的飲食文化。

      我雖然不是黑鮪魚的偏執狂，但若吃到時也會有格外有幾分歡喜，或許也是覺得黑鮪魚價格不便宜，而且越來越少了，有點珍貴，但也會提醒家人「不吃黑鮪魚也罷！否則以後真的就吃不到了！」

      日本近海等太平洋的黑鮪魚的資源量已減少到最盛時期的10分之1了，也因此國際自然保護聯盟（ＩＵＣＮ）在2014年將黑鮪魚列為瀕危物種；除此之外，管理太平洋黑鮪魚資源的國際組織的「中西部太平洋偉魚類委員會（ＷＣＰＦＣ）」為了讓資源能恢復，達成了未滿３０公斤的黑鮪魚的漁獲量減半的協議。

      根據這項協議的結果，日本到6月底的一年間准許量是4007噸，才剛開始實施規制第二年，日本就因為西日本地區「超乎預料地豐收」有些原本打算抓其他漁的定置漁網也都抓到黑鮪魚，才會不到5月就已經超過上限，而且這還不包括以多報少或未登記的漁船偷抓的部份。

      日本關於黑鮪魚不侭抓的多，進口也最多，因此最應該保護黑鮪魚的就是日本人，如果日本人還認為吃黑鮪魚是重要文化的話，就應該好好管制捕獲量，自己來當保護資源的模範才行，因為沒有黑鮪魚吃，影響最大的是日本人呀！如果連日本人也不在乎有關黑鮪魚的國際協議，那樣許多自然保護團體或其他國家將會大舉抗議，如果還繼續破壞協議，日本甚至可能遭到「全面禁漁」的要求。

      如果禁漁的話，事態非同小可，日本政府現在打算不侭幼魚，連成魚也打算事前決定「總漁獲可能量」，然後附帶有罰則，來管制總量，因為日本如果不好好自我管制，那很快就會吃不到黑鮪魚了。

      不侭黑鮪魚，事實上其他許多魚類的漁獲量也逐漸在減少中，鰻魚也是，鰻魚、黑鮪魚還算是比較高級的魚類，許多日本人覺得是很庶民日常吃的魚類如秋刀魚、鯵魚、烏賊、等都越來越少了，甚至連蛤蜊也都變的很少了。

      日本人這兩年因為愛吃的魚類大量減少，也開始痛感海洋雖然廣泛無邊，但其實是有限的，而生活在其中的魚貝類當然也是有限的；如果不斷去捕捉，當然這些魚貝很可能就真的沒有了；濫捕濫抓，當然不僅是日本，我出身的台灣或中國等也都因為味覺的甦醒而成為魚類消費大國，尤其許多原本不吃海魚的國度，也都超積極捕捉，海洋的魚貝資源逐漸枯竭，其他也有氣候變遷等影響了魚貝生態等因素存在。

      雖然日本也努力靠養殖魚類在填充胃袋，不過需要時間與技術，産量也有限，並不是那麼容易的；有的魚類如鰻魚即使從受精卵開始人工孵化的完全養殖成功了７年，但也還無法真的商用化。

      養殖魚的問題是雖然魚的品種不同，但用的飼料差不多，結果味道都差不多，雖然最近有的地方養魚加入當地生産的水果等，別有風味，逐漸有點區隔化，但還是跟天然魚的味道不同，肉質或許也因為養殖無法充分游動而不同，口感也差點。

      不過最重要的是日本人品嚐美食，是所謂「吟味當旬」，非常重視季節感，就像在溫室栽培的蔬果會讓人喪失季節感一樣，養殖的魚類也會少了季節的香氣；日本至今有許多魚類如綠鰭魚（竹麥魚）、平軸魚（石狗公魚）等算是報春魚，或像秋刀魚、鮪魚等基本上算是告秋魚等，日本料理的精髓之一是連季節也一起吃下肚，也就是讓人感受到自然的奧妙。

      日本至今不斷提高飲食文化到內容相當豐富而且有深度、高度，但如果大家不一起來守護這些資源，不僅沒有黑鮪魚或許多當季的魚類可吃，想傳遞給後代的這種飲食文化，也會蕩然無存了。

劉黎兒　簡歷　

旅居日本的資深媒體人與知名作家。台灣大學歷史系，後進入臺大歷史所，1982年赴日，曾擔任《中國時報》駐日特派員、東京支局長，現為專職作家，在多家報紙雜誌如《蘋果日報》、《自由時吧報》、《今週刊》等撰寫專欄；書寫對象包括日本政經社會議題、都會兩性關係、職場文化及生活文化的觀察與解析乃至文學評論等，相關書籍35冊；小説則有「棋神物語」等。

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