東京眼（117）老饕的自私
2016/06/02
日經中文網特約撰稿人 健吾: 故事是這樣的：在日經中文網寫字這些年，我介紹過一次食店。（ http://cn.nikkei.com/columnviewpoint/tearoom/9854-20140626.html）。
文章刊登後，人龍不斷。
結果，我的朋友對我有點意見。人龍不斷，令麵店老闆面對很多問題。
首先是食材，在香港要找到老闆想要的食材，一點也不易。當食材供應不穩，老闆又堅持不用味精或增味劑，他可以供應的拉麵量，不足以應付排隊客的需要。再者，在香港做食店，定必要經歷某些輪迴：你做得好，業主見到你生意好了，就會加租。同行見到你，門其若市，就會忽然投訴。不知道為什麼，這個香港的食環署，是很喜歡在人家繁忙時間來查牌。於是，老闆的生意越來越難做。
在東京、大坂，情況一樣。我寫過築地某一家魚生飯店，質素真的不錯。但最近聽網友説，他們再去的時候，到處都是廣東話。也許，不是因為我很厲害，而是好像是很多寫旅遊情報的朋友都有看我的面書專頁和專欄，大家都很喜歡我的介紹，於是大家就去了。結果，到我的讀者不高興了。説到了那個場景，拍照打卡，聽到的都是廣東話和台灣國語（只是讀者説，萬幸還沒有聽到東北的普通話），他們又不高興了。
這一刻，我語塞。
小時候，看到日劇《新聞女郎》，是瀧澤秀明和鈴木保奈美那一套。有一次，麻生環（鈴木飾）要找一個學者去介紹非洲的藝術品，那個學者多番拒絕，不留原因。最後，那位學者在麻生的節目説，因為她在大眾傳媒介紹了那個非洲的藝術品，很多人要買，令那個部族的人得到很多很多的錢，結果就毀掉了那一個部落的藝術品了。
我們這種「介紹食店」的人，大概都在做類似的事吧？
介紹食店、景點這些事情，應該如何介紹才對呢？
每次介紹食店，我都非常小心，每家食店決定介紹之前，至少要吃三次才可以寫。選中這些可介紹的店之前，又曾經吃過很多很多不是不好吃但被媒體追捧到上天花板的店。於是，我每次取材回來，都會被朋友問我：「你係唔係又肥左。」
而其實，我知道，在香港介紹食店的人，都有很多套不同的板斧處理他們的工作。如我的朋友Ｂ先生，是某位潮流雜誌的記者的男朋友，她需要到處飲飲食食。只是，他們介紹的店，都只是一些二線的店：「當然不會介紹好店。你知道，是有迴圈的。他們紅了，做的東西就會不再好吃，初衷都會改變。就像那家米芝蓮點心店，本來做訪問的時候就對記者大大聲聲説：『不會開分店』。你看看？他們現在分店開到台北曼谷去了。」人會變，我絕對明白，介紹好食店，真的是害了人嗎？如果，本來做好吃東西的店家會改變，店面會因為人多了而被加租，是介紹者的錯嗎？
去東京大坂吃的人到處都是香港人香港人又不高興，香港人要的，究竟是真正好吃的店，還是那一種「只有我知道這東西好吃」的那種高人一等的快感？
當然，找吃食的人，沒有責任去處理寫吃食的人的難處。正如，有些朋友千叮萬囑的對我説，不要介紹好些餐廳。即使，他們最後因為「沒有人知道那兒的東西好吃，難以經營而倒閉」，都命我不能寫，不能介紹。那位朋友説：「我寧願看著他倒閉，我也不想他變質。」以我跟他交往的日子起算，我們已看著三家餐廳倒閉。兩家在觀塘的工廈，一家在尖沙咀由日本人開的薄餅店。他真的寧願眼睜睜的看著人家結業，也不會想他們變質，令他美好的回憶受損。
我的心情有多複雜，你可以明白嗎？
健吾 簡歷
80年生，香港專欄作家、香港商業電臺節目《光明頂》、《903國民教育》主持，香港中文大學日本研究學系及香港大學專業進修學院講師。著書超過二十七本，主力研究日本東亞流行文化軟實力及多元性別關係等議題。
本文僅代表個人觀點，不代表日本經濟新聞（中文版：日經中文網）觀點。
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文章刊登後，人龍不斷。
結果，我的朋友對我有點意見。人龍不斷，令麵店老闆面對很多問題。
首先是食材，在香港要找到老闆想要的食材，一點也不易。當食材供應不穩，老闆又堅持不用味精或增味劑，他可以供應的拉麵量，不足以應付排隊客的需要。再者，在香港做食店，定必要經歷某些輪迴：你做得好，業主見到你生意好了，就會加租。同行見到你，門其若市，就會忽然投訴。不知道為什麼，這個香港的食環署，是很喜歡在人家繁忙時間來查牌。於是，老闆的生意越來越難做。
在東京、大坂，情況一樣。我寫過築地某一家魚生飯店，質素真的不錯。但最近聽網友説，他們再去的時候，到處都是廣東話。也許，不是因為我很厲害，而是好像是很多寫旅遊情報的朋友都有看我的面書專頁和專欄，大家都很喜歡我的介紹，於是大家就去了。結果，到我的讀者不高興了。説到了那個場景，拍照打卡，聽到的都是廣東話和台灣國語（只是讀者説，萬幸還沒有聽到東北的普通話），他們又不高興了。
這一刻，我語塞。
小時候，看到日劇《新聞女郎》，是瀧澤秀明和鈴木保奈美那一套。有一次，麻生環（鈴木飾）要找一個學者去介紹非洲的藝術品，那個學者多番拒絕，不留原因。最後，那位學者在麻生的節目説，因為她在大眾傳媒介紹了那個非洲的藝術品，很多人要買，令那個部族的人得到很多很多的錢，結果就毀掉了那一個部落的藝術品了。
我們這種「介紹食店」的人，大概都在做類似的事吧？
介紹食店、景點這些事情，應該如何介紹才對呢？
每次介紹食店，我都非常小心，每家食店決定介紹之前，至少要吃三次才可以寫。選中這些可介紹的店之前，又曾經吃過很多很多不是不好吃但被媒體追捧到上天花板的店。於是，我每次取材回來，都會被朋友問我：「你係唔係又肥左。」
而其實，我知道，在香港介紹食店的人，都有很多套不同的板斧處理他們的工作。如我的朋友Ｂ先生，是某位潮流雜誌的記者的男朋友，她需要到處飲飲食食。只是，他們介紹的店，都只是一些二線的店：「當然不會介紹好店。你知道，是有迴圈的。他們紅了，做的東西就會不再好吃，初衷都會改變。就像那家米芝蓮點心店，本來做訪問的時候就對記者大大聲聲説：『不會開分店』。你看看？他們現在分店開到台北曼谷去了。」人會變，我絕對明白，介紹好食店，真的是害了人嗎？如果，本來做好吃東西的店家會改變，店面會因為人多了而被加租，是介紹者的錯嗎？
去東京大坂吃的人到處都是香港人香港人又不高興，香港人要的，究竟是真正好吃的店，還是那一種「只有我知道這東西好吃」的那種高人一等的快感？
當然，找吃食的人，沒有責任去處理寫吃食的人的難處。正如，有些朋友千叮萬囑的對我説，不要介紹好些餐廳。即使，他們最後因為「沒有人知道那兒的東西好吃，難以經營而倒閉」，都命我不能寫，不能介紹。那位朋友説：「我寧願看著他倒閉，我也不想他變質。」以我跟他交往的日子起算，我們已看著三家餐廳倒閉。兩家在觀塘的工廈，一家在尖沙咀由日本人開的薄餅店。他真的寧願眼睜睜的看著人家結業，也不會想他們變質，令他美好的回憶受損。
我的心情有多複雜，你可以明白嗎？
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健吾 簡歷
80年生，香港專欄作家、香港商業電臺節目《光明頂》、《903國民教育》主持，香港中文大學日本研究學系及香港大學專業進修學院講師。著書超過二十七本，主力研究日本東亞流行文化軟實力及多元性別關係等議題。
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