NIKKEI——日本經濟新聞中文版

        日經中文網特約撰稿人 健吾:新年快樂，祝各位讀者，農曆新年，如猴子機靈，洋洋得意，身體健康。

        好吧，談正事蘿。

        米其林來了亞洲後，食店得星，命運卻各有不同。

        日本的米其林得主，如二郎壽司那些，得獎後不為所動，繼續他們要做的事。雖然，冒名而去的人多了，也有外國的記者找二郎他們做訪問，只是大家都知道，他都是不為所動的。因為，職人就是樣子生活：日復日為自己喜愛的事而努力，得到殊榮，當然高興。但身外物，虛榮的事情，他們都看得化看得開。

        另一家最近得到米其林殊榮的拉麵店，連日長龍。看那拉麵店店主的Twitter 和部落格，他們得到澳門的永利集團邀請，似乎會到澳門開店了。湯頭真的可以嗎？去澳門那酒店的都是一些不會吃的土豪劣紳，他們會知道拉麵的細膩嗎？還是希望這家拉麵店，挾著米其林的本錢，從而再大撈一筆？澳門的經濟前景並不明朗，大酒店卻越起越多，店家將來會怎麼樣，我想大家都沒有可能想像。

        説到底，米其林代表的是什麼價值呢？為了做電臺節目的準備，一年幾乎三百六十五日，都會看很多報紙，對新聞週期都有點掌握。春雨夏至、秋來冬雪，來來去去都是那些新聞。比較難理解的，只是香港某些新聞大機構，看到另外一些跨國的大傳媒機構，如CNN 的旗下分支 CNN Go在台灣或香港選擇了什麼十大地道小吃，就當成是CNN介紹的，大張旗鼓的説：ＣＮＮ介紹十大本土美食。我心想，C什麼NN？進去做稿的，隨時可能是大學的實習生。這種崇洋媚外，對外國人的「肯定」甘之如飴的報道手法，讀起來，就真無味。

        米其林的狀況，亦是一樣。米其林有星的餐廳在香港是怎麼樣的？壽司之神小野次郎在他的紀錄片中説過，他很羨慕喬爾侯布匈（Joël Robuchon），説他的味覺、嗅覺也是一流的。如果小野可以有他的「感官」一定可以做到更好吃的壽司。Robuchon 現在已經是世界知名的「品牌」，我也不太相信，一年三百六十五日，Robuchon 可以同時在曼谷、巴黎、香港、東京及澳門同時為客人烹調他的美食。質素若何，他也不會知道。只是，在香港的Robuchon，都只是在商場的一隅，熙來攘往的人潮走來走去，那些不關事的人，都可以看到你在吃什麼蛋糕，喝什麼咖啡，難道這些「被打擾的用餐氣氛」，已不算在米其林的評核標準了嗎？抑或是一句「土地供應問題」，那些米其林來香港評分的大人物們，就可以接受Robuchon在香港和在曼谷、東京不同的水準，而給他們同樣的星級評分？

        在香港，用餐是一門很奢侈的事。要講裝修、服務、食物質素、雅興，一切一切，全都是錢。再加上，米其林在香港是一種咒詛：某地道甜品店得到推薦後，生意接踵而來，加租的惡耗就來了。由十萬加到二十二萬港元，每小時要賣一百四十四碗糖水才可以夠交租。然後，就會慢慢有人叫他們集團化，老闆們很快就會忘記初衷，用上味精化合物去做他們的食物，直至人潮散去，一個「米其林」品牌就自然死亡。

        難怪，現在不少中産朋友都會跟我説，在香港儘量維持最低消費，在放假的時候去東京豪食豪花，都不過是萬多元。相對在香港二千多港元吃一次fine dinner，倒不如平日克儉一點，把錢留在東京才花才划算。

        也許，在全球化時代，窮在家，富在外的生活形態，將是現在青年中産的新勢頭吧？

健吾 簡歷
80年生，香港專欄作家、香港商業電臺節目《光明頂》、《903國民教育》主持，香港中文大學日本研究學系及香港大學專業進修學院講師。著書超過二十七本，主力研究日本東亞流行文化軟實力及多元性別關係等議題。

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