NIKKEI——日本經濟新聞中文版

     因此日本人不是不愛吃魚，而是不容易吃到，而肉類料理價格比魚類料理便宜，量也往往比較少，吃肉很容易有滿腹之感，魚類去皮骨內臟後所剩無幾，吃魚很快就又餓了；吃肉CP值（性價比）似乎比較高，這也是我週日在餐廳遭遇絕大多數客人點肉的原因吧！店家也沒法很便宜地提供魚貝料理。

     日本是島國，魚貝類價格上漲到日本人不容易吃的，的確讓人感到意外；當然日本魚貝類原本也有4成是依賴進口，現在在國際市場上採購的競爭對手非常多，因此日本業者很難搶到價廉物美的水産品；此外日本國內的漁民高齡化而人數減少，2013年調查顯示漁民中36.4％是65歳以上，漁會會員因為自然死亡而退會的最多，捕魚的人越來越少，捕到的魚也自然減少。

      此外日本長年對漁獲量的限額太寬鬆，國內天然魚貝的漁獲量從1980年代起大為減少，2014年的漁獲量只有尖峰期的4成，或許因此魚貝價格居高不下；近年流行鯖魚（青花魚）罐頭料理，跟罐頭沒保鮮問題、買的輕鬆愉快外，也有價格問題吧！東京豐洲市場雖然有很多問題，但最根本的問題還是日本全國各地漁獲量減少，豐洲市場要進貨都很困難，比交易量下跌更嚴重的是獲利率，如果漲價過多，則沒人買。

      現在全世界魚貝消費量不斷增加，每人每年的平均消費量多了5公斤，必須靠大量養殖來供應；但食魚本家的日本反而在減少，讓國際相當震驚，因為2013年和食登錄為UNESCO（聯合國教科文組織）無形文化遺産，以魚貝為主的日本料理的文化價值可以説是獲得國際的認定，在國外日本料理店也從2006年的2.4萬家，而大增為店2017年的11.8萬家，日本吃魚文化是獲得世界支援的；許多來日本觀光的朋友一下飛機就嚷著要吃魚，或許只好期待日本的食魚文化會因為外國人的重視而可能復興吧！

劉黎兒　簡歷　

旅居日本的資深媒體人與知名作家。台灣大學歷史系，後進入臺大歷史所，1982年赴日，曾擔任《中國時報》駐日特派員、東京支局長，現為專職作家，在多家報紙雜誌如《蘋果日報》、《自由時報》、《今週刊》等撰寫專欄；書寫對象包括日本政經社會議題、都會兩性關係、職場文化及生活文化的觀察與解析乃至文學評論等，相關書籍35冊；小説則有「棋神物語」等。

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